En trait violet notre itinéraire. On dit que le tour de l'île fait un peu plus de 1400 kms mais on a effectué 2300 kms au total. En fait on fait souvent 10 kms en plus ici pour aller voir un volcan, 20 ailleurs pour approcher une chute d'eau...

Si on appelle l'Islande le pays de glace et de feu c'est parce que 12 % du territoire sont recouverts par des glaciers et que le pays compte plus de 200 volcans actifs.

Super impressionnant. De par le bruit déjà ! Et quand on s'approche... Whouâââ quelle puissance. C'est un des sites les plus touristiques. Mais en s'y pointant le matin vers 8 heures ça passe bien. On y est seul et on a l'impression que tout nous appartient. Sur le rocher à gauche on distingue des gens en tout petit petit. Lors d'un précédent voyage, j'y suis venu une fois vers 7h30 du mat' aux premières lueurs de l'aube.... J'avais l'impression d'être sur une autre planète, genre il y a bien longtemps dans une lointaine, très lointaine galaxie...

La chûte se trouve sur la Hvita, " la rivière blanche ". Les embruns causés par la chûte de l'eau forment un arc en ciel quand le soleil pointe le bout de son nez, si bien qu'en arrivant depuis Geysir on la devine sans la voir vraiment. et c'est de cet arc en ciel que lui vient son nom Gullfoss qui signifie  " chute d'or ".
Au coeur de l'hiver quand les eaux sont prises par les glaces ça constitue un décors insolite, les paquets de glace forment des sortes de grosses boursouflures sur les côtés, des stalactites géants pendent de partout. A voir. En hivers son débit est presque deux fois moindre.
Il y avait un terrain de camping mais il a été fermé, le plus proche se trouve à Geysir. Il n'y a pas pas de magasin si ce n'est une boutique de souvenirs qui propose un choix assez large de cartes routières.
Le bus s'y arrête mais n'attend pas les retardataires alors gare ! Sinon vous passerez la nuit dehors, au froid, au milieu de nulle part.

Sur le rocher au bord de la cataracte de Gulfoss. On en est ressorti, comment dire... mouillé !
Le sol est assez casse-gueule. Et ici plus qu'ailleurs il faut être prudent.  Quand on est sur le rocher central, au milieu des eaux en fait, et qu'on entend l'eau tomber dans un bruit fracassant et sourd, on flippe un peu : si on tombe à l'eau ici on meurt déchiqueté à coup sûr. Il est d'ailleurs étonnant que le site n'ait pas été mieux balisé, notamment juste au bord de l'eau.

Il est indispensable de bien se couvrir à cause des embruns.
Si vous avez le choix, il est préférable d'y venir quand il y a peu de monde car se retrouver au milieu de la bousculade dans un endroit pareil et risquer de tomber à la flotte fait partie des dangers du site. Attention aux glissades également car à cause des embruns tout est mouillé autour, et bien mouillé. On se croirait face à un brumisateur géant.

Rien de plus indisciplinés que les moutons ! Et ça traverse n'importe où, et ça bêle à tout va ! Attention mes agneaux, c'est le meilleur moyen de finir le Q sur la grille d'un barbecue !
S'ils sont le plus souvent au milieu de la route c'est parce qu'ils lèchent les croûtes de sel qui s'y trouvent.
Il est d'ailleurs étonnant qu'un pays comme l'Islande, dont les habitants sont des amoureux de la nature, s'amuse à saler les routes pour les rendre moins glissantes, bikoZe le sel attaque les végétaux. En laponie finlandaise ils se contentent du chasse-neige et ça fonctionne très bien...

Ils sont plus de 460 000, presque deux fois plus que les humains de ce pays ! Hey, partez pas je veux juste vous prendre en photo !!!
Ils sont très difficiles à approcher, ils ont l'air assez sauvages. Normal : ils sont habitués à divaguer tout l'été dans des coins perdus, loin de tout.
Dans certains endroits on peut ramasser des touffes de leur laine accrcochée aux barbelés ou même tombées dans l'herbe. Jouge junior en a ramené un plein coussin. Autrefois les fermiers laissaient les touffes de laine accrochées aux barbelés et les gens pauvres les ramassaient pour tricoter leurs pulls et garnir leurs matelas.

Une station service quelque part dans le sud au bord de la route n° 1 avec un chien qui monte la garde. C'est délirant de rouler pendant je ne sais combien de bornes sans croiser coeur qui palpite et tout à coup on tombe sur une station service, isolée, sorte de cabane en bois sortie de terre comme un champignon. Au premier abord on se demande si c'est habité.

Dans beaucoup de stations services vous pourrez prendre un café. Le principe est sympa : vous payez un café et vous vous reservez à volonté directement aux Thermos. Certaines stations services sont pleines de vie ( celle-ci est l'exception qui confirme la règle ), elles sont bien souvent le seul lieu animé à des dizaines de kms à la ronde. On y trouve ( un peu à l'américaine ) des magazines, la presse, des cartes routières, des recharges de gaz, des prévisions météo, la carte d'ouverture et d'état des pistes, on peut également y acheter de la nourriture. Il n'y a bien sûr pas un choix énorme mais ça dépanne bien, surtout quand tous les magasins sont fermés le samedi après-midi et le dimanche. Elle servent quelques fois d'office de tourisme. On peut aussi laver sa voiture au Karscher ( à l'eau tiède parfois ) gratuitement, et ce 24 h sur 24. Certaines d'entres elles sont ouvertes jusque tard dans la soirée ( 23 h dans la capitale ).
Mais celle de la photo n'est rien de plus qu'un point essence.

Et à propos d'essence justement : n'attendez pas le dernier moment pour refaire le plein vous risqueriez de tomber en panne sèche dans un coin perdu. Les stations services sont très inégalement réparties sur le territoire, l'idéal est donc de refaire le plein dès qu'on arrive à la moitié du réservoir. Ceci dit en restant sur la route N°1 vous ne devriez pas avoir de problème. Pour se faire dépanner cela peut être difficile car dans pas mal de coins votre téléphone portable ne passera pas. Et s'il est " tard " ne comptez pas sur un islandais pour vous dépanner, grosso modo après 19h00 on ne croise plus personne sur les pistes.
A propos, savez-vous quel nom les islandais ont donné au téléphone portable ? Il l'ont appelé Friopjofur, ce qui se traduit par voleur de paix !

Pour connaître les prix du carburant au jour le jour, tentez cette adresse ===>> http://www.orkan.is/

La photo est floue car prise à travers le pare brise.

Quand une voiture a un accident, ils la laissent sur place : ils la posent sur une grosse estrade blanche, au bord de la route bien en évidence des automobilistes. Et quand on voit l'état de certaines carcasses ça dissuade de rouler vite ! Certaines sont calcinées, d'autres n'ont plus rien d'une voiture ce n'est plus qu'une boule de taule.
Il y a notamment à la sortie de Reykjavik sur la route N°1 en direction du sud 3 voitures sorties d'un carambolage posées de la sorte, ça fout les boules.

Pour ce numéro, Jouge demande le plus grand silence : pas évident de faire tenir une casserole d'eau sur un petit réchaud posé dans l'herbe. Mais on est artiste de cirque ou on ne l'est pas.

Ce jour-là Jouge junior râlait car il devait participer au montage de la tente. J'vous raconte pas quand il doit ranger sa chambre !

Les campings sont souvent le seul moyen d'hébergement en dehors des villes. Ils sont généralement situés près de l'arrêt du bus. À l'exception de quelques-uns dans les endroits les plus touristiques, ils sont équipés succinctement (eau et w.-c.). Compter autour de 700 ISK la nuit par personne en 2005. En juin, souvent, il n'y a pas encore de gardien, donc pas de paiement, même si les sanitaires fonctionnent.
Ils sont rarement pleins on y trouve toujours de la place surtout si vous vous y pointez avant 17h00. C'est en effet vers 17h00 qu'on commence à voir les gens arriver.

Bien que ce soit interdit, on peut aussi faire du camping sauvage ( mais ne dîtes pas que c'est Jouge qui vous l'a conseillé ! ) quand le terrain le permet (ce qui n'est pas toujours évident !). À cause des terrains très souvent découverts (pas d'arbres) et des fortes bourrasques de vent, prévoir une tente de qualité plutôt supérieure et lester la toile avec des pierres si besoin.
Pour faire la cuisine, utilisez les réchauds à pétrole ou à alcool. Pour le gaz, prendre plutôt des recharges jetables. Voir les stations-service ouvertes le week-end. L'humidité est le premier ennemi du campeur. L'expérience prouve que les grands sacs poubelle (eh oui !), solides et étanches, sont très, très précieux. Pour tout emballer la nuit ou dans la soute à bagages des autocars qui traversent des gués profonds ( soutes inondées ).
N'hésitez pas à aller dans les piscines ; elles sont souvent moins chères que les douches dans les campings et vous pourrez profiter en plus des bains à bulles ou à vapeur lorsqu'il y en a.

Le camping de Reykjavik est très bien équipé, certainement le meilleur. Douches chaudes gratuites et à volonté ( normal, ces dernières sont branchées directement sur un geyser ) Mais attention l'eau peut arriver à 85 degrés signalent de nombreux panneaux. Toujours ouvrir l'eau froide en premier. Des trekkers qui passent leur dernière nuit en Islande, séjournent une dernière nuit au camping de la capitale et laissent tout un tas de trucs sur des étagères à côté de la réception : des bouteilles de gaz à moitié vide, des piquets de tente, de la bouffe.... On y a pris un ballon de foot avec Jouge junior le jour de notre arrivée, et on l'y a laissé le jour de notre départ ( il aura fait le tour de l'île ).

L'Islande compte environ 130 campings. Celui de Reykjavik est un modèle du genre, presque trop confortable, on en oublierait presque qu'on dort dehors. Sauf à cause du bruit...Installez vous plutôt côté réception car du côté piscine y'a plus de boucan, les islandais vont à la piscine tôt le matin avant de partir au travail ( genre à 7h00 du matin ) et quand le gros Momo plonge du plongeoir des 3 mètres, vous risquez d'être éclaboussés. Et surtout réveillés à cause du bruit, des cris...
Le camping a une capacité de 650 personnes mais en se serrant un peu on doit pouvoir caser 800 pélerins.

A la réception on trouve tout ou presque : piles, recharges de gaz pour différents modèles de réchauds, timbres, cartes postales, et une infinité de brochures et dépliants sur les endroits à visiter, casier femés à clé pour recharger votre portable... De plus le personnel se fera un plaisir de vous donner des infos sur Reykjavik, et il est même possible de réserver des excursions depuis la réception.

Jouge le radin va vous donner un truc : en arrivant après 21h00 il arrive souvent que le gardien se soit cassé, c'est alors gratos à condition que vous vous sauviez le lendemain matin avant 7h00, en chnèke ! Mais ça fait des nuits courtes...

Le camping est ouvert du 15 mai au 15 septembre.

Les douches chaudes et à volonté sont un vrai régal !

L'E-mail du camping de Laugardalur ===>> info@reykjavikcampsite.is

L' addresse ===>> Sundlaugavegur 34
105
Tel: 00 354 568 6944
Fax: 00 354 588 9201

Après Höfn, en bordure de la route N°1 un bras de mer offre un abrit pour des sternes arctiques. Elles sont plus proches qu'elles n'y paraissent sur la photo. Ca piaille j'vous raconte pas ! Ca sent l'iode et le gouanot ! Y'a dl'a joie !

Certains sites sont répertoriés sur les cartes et dans les guides de voyages comme étant à ne pas manquer car magnifiques, particuliers ( Gullfoss, landmanalaugar, Geysir... ). Mais on peut également tomber au détour d'un virage sur un endroit vraiment joli, où il n'y a rien de particulier ( pas de geyser, pas de cascade qui tombe de 50 mètres... ) mais l'endroit est beau tout simplement.

Le geyser vient de jaillir, laissant flotter un nuage de vapeur. Pour visiter le site vérifiez la provenance du vent afin d'éviter que le geyser vous envoie ses embrums de  plus de 100 degrés dessus.

Le bus s'arrête à Geysir environ deux heures.

Geysir en islandais signifie "le déclamateur" : c'est lui qui a donné leur nom à tous les geysers du monde. Le vrai Geysir est cependant essouflé aujourd'hui, et c'est son petit frère le Strokkur ( ce qui signifie " la baratte " ) qui a pris le relais.

Le spectacle est impressionnant et très prenant : les explosions sont irrégulières, toutes les 4 à 5 minutes, et plus ou moins fortes. On a donc la surprise à chaque fois et on se prend à rester un bon moment au bord de l'eau bouillonnante pour arriver à saisir avec son appareil photo l'instant où l'eau se met à "gonfler" brièvement en une bulle d'un beau bleu qui éclate vite en panache de vapeur.

D'autres mares d'eau bouillonnantes sont également visibles sur le site. On peut par contre éviter les magasins de souvenir et la cafétéria donc ( qui par beau temps peut être bondée ), qui permettent tout de même de se mettre à l'abri.

Le site se trouve à 1h30 de la capitale et est facile d'accès, la route qui y mène est bonne.

Jusqu'au milieu du siècle dernier le Geysir giclait ( pardon pour ce mot barbare ) jusqu'à 80 mètres. On le réactive de temps en temps pour les grandes occasions en y jettant du savon. Mais certaines personnes l'on vu jaillir naturellement, sans savon. On a constaté qu'il était en augmentation d'activité depuis le tremblement de terre de juin 2000 ( il rejaillirait 1 fois par heure... ).

La terre fume de tous les côtés. On a l'impression d'assiter à la création du monde.
Si vous campez sur place, le site est sympa à l'aube, disons vers 7h00 du matin avant de prendre le petit déj'., y'a personne et le geyser continue son spectacle, rien que pour vous.

En journée le site est noir de monde, et ce qu'il neige ou qu'il vente. Ca tue un peu le truc. Mais en s'y pointant le matin ou le soir, quand les autocars à touristes se sont cassés, ça peut le faire ( ou encore vers la mi juin quand la saison n'a pas encore démarré ). Tout autour le sol fume. Ca pourrait servir pour un décor de cinéma. Il jaillit à une petite vingtaine de mètres ce qui n'est finalement pas extraordinaire pour le phénomène : la hauteur de jet maxi jamais enregistrée dans le monde est celui de Waimangu en Nouvelle-Zélande qui a été validé à 450 mètres en 1904 ! J'aimerais bien tirer aussi haut ! ( pardon ). Sinon aux USA on a enregistré des jets à 115 mètres. C'est le seul geyser d'Islande, mais les USA en comptent plus de 3000 dans le parc de Yellowstone.
Sur le site de Geysir il n'y a pas que le geyser à voir, on peut aller admirer à côté le Blési et son double bassin d'eau turquoise. Ce bleu est dû à la silice contenue dans l'eau, quel bleu ! Pour avoir une bonne vue générale du site on peut gravir les petites collines de terre rouge dans le fond.
Le camping de Geysir est à une centaine de mètres du site et est plutôt moyen tant au niveau de sa situation ( vue assez foireuse ) que des prestations qu'il offre : j'ai jamais trouvé les chiottes. Mais il est calme ( tu m'étonnes personne y va ). Attention aux véhicules de tourisme de ne pas s'embourber à l'entrée du camping. Il peut être un bon point de départ pour une visite de l'intérieur du pays par la piste de Kjolur. En tous cas avant d'entreprendre la traversée du plateau central par la piste F35 c'est le dernier point pour faire le plein d'essence, la prochaine pompe se trouve à Hveravellir à une centaine de kilomètres.
Et c'est ce site (Geysir = " jaillir " en islandais) qui a donné son nom au phénomène.

un petit passage comme on en voit en pagaille en Islande. Le sol est constitué d'une grille qui empêche les moutons de sortir. On trouve souvent ce système en Ecosse et Nouvelle Zélande et dans tous les pays où les moutons sont légion. On appelle cela une cattle grid.

Cette grille posée au sol empêche les moutons de sortir de leur périmètre. Sous la grille il y a un vide d'une vingtaine de centimètres, quand ils marchent dessus, leurs pattes tombent entre les barres de la grille et ça les empêche d'avancer, ils rebroussent donc chemin.
Quand on roule dessus en voiture, ça fait un de ces boucans !

Coquin le regard de Jouge junior hein ? Et maintenant une information importante : les islandais plantent beaucoup de lupins un peu partout, savez-vous pourquoi ? Ce serait pour lutter contre l'érosion et pour enrichir les sols pauvres, rocailleux grâce à leur teneur en matière organique.

Un peu partout donc, des lupins ( fleur symbole de l'Islande ) sont plantés pour reconquérir le désert.

Certainement notre meilleur souvenir d'Islande : la plage de sable noir du cap de Dyrholaey. Déroutant ce décors fait de noir, de noir et encore de noir. Sinistre. Là encore beaucoup de bruit ( la nature peut être bruyante parfois ) à cause des vagues monstrueuses de 2 mètres  qui brassent les gravillons noir par tonnes entières. Du noir et encore du noir. L'écume des énOOOrmes vagues n'en paraît que plus blanche encore. Fascinant ce lieu à deux couleurs. Surtout quand ces deux couleurs sont extrêmes l'une de l'autre. Les guides de voyages disent que c'est une des dix plus belles plages du monde. Et j'ajouterais que le site est encore plus ensorcelant sous ciel menaçant que par beau temps. C'est un truc à ne surtout pas rater. Impressionnant.

Le macareux Moine est l'oiseau symbole de l'Islande. Les islandais les mangent, ils vont sur les falaises et les attrapent en plein vol avec de grandes épuisettes.
Le macareux se pare à la saison des amours d'un bec bariolé.
Il se sert également de son bec pour creuser des terriers dans les pentes herbacées des îles marines.
Un super endroit pour les observer  : le cap Dyrholaey, ou mieux l'île ensablée d'Ingolshofdi ( mais là c'est payant ). Le macareux moine n'est pas un oiseau de falaises, il se rencontre au pied de celles-ci ou à leur sommet, mais ce qu'il préfère ce sont les zones herbeuses.

Une petite vidéo sur les macareux ===> www.dinosoria.com/video_macareux.htm

Certainement un des plus beaux endroits de la route N°1, dans le Sud. Domage qu'il y pleuve aussi souvent...

Ca donne des décors de carte postale, on s'arrête tous les 300 mètres pour faire des photos. Mais ce qu'on ignore c'est qu'après chaque virage c'est encore plus beau ! Tous les sites sont plus jolis les uns que les autres. Et quand le soleil sort on peut aisément se ballader en T-shirt l'après-midi. Et vue la pureté de l'air sous ces latitudes, on peut attrapper de terribles coups de soleil, quand le soleil sort il tape, et il tape très fort. L'Islande est un pays froid mais on peut s'y promener en manches courtes sans aucun problème, il peut faire même très chaud certains après-midi d'été. Vous pouvez donc emporter un short dans vos bagages.

Le petit village de Vik et son église emblématique.

On trouve un peu partout des églises, parfois perdues au milieu de la campagne, isolées, qui semblent avoir poussé toute seule.

Souvent on trouve une église pour juste deux ou trois maisons. Même pour une seule ferme des fois on trouve une église ! Ils sont très branchés religion les islandais, ils sont du genre " petit Jésus accroché au-dessus du lit ".
Aujourd'hui environ 95% de la population islandaise appartient à l'église luthérienne.
L'église d'Islande rassemble 92 % des Islandais et jouit d'un financement public.
D'après un récent sondage, une majorité de personnes (60 %) seraient favorables à une séparation de l'Église et de l'État.

Le village est pris dans la brume comme presque toujours, ambiance humide, ambiance kleenex pleins et nez qui coulent.
La ville est entourée de hautes falaises dans lesquelles nichent de nombreux oiseaux.
Bien qu'il y pleuve la plupart du temps le site mérite un arrêt. On y arrive par des falaises découpées recouvertes de vert qui se jettent dans la mer. Approvisionnement facile avec un supermarché, une banque, une station service. Il y a même un camping mais vu l'humidité ambiante mieux vaut ne pas y dormir, c'est un coup à choper la crève. Le camping offre pourtant une jolie vue sur la mer, mais il est situé tout près de la route N°1 et de la station service, pas glop... La petite église en haut de la colline peut être considérée comme le symbole du village.
Le guide du routard dit qu'au-dessus de l'église, si on pousse la promenade jusqu'au cimetière la vue surplombante est magnifique et " qu'on y fera des photos pour l'éternité ". Le problème c'est qu'avec la brume et la pluie omniprésentes on y voit rarement au-delà de 400 mètres. 400 mètres ça fait léger pour des photos pour l'éternité.
Dans de nombreux villages traversés comme celui-là, on rencontre des jeunes islandais au travail sur les bas côtés de la route ( il faut donc rouler prudemment ). Ils s'occupent des espaces verts, ils balaient les trottoirs, ramassent les papiers... Ils travaillent pour la municipalité. l'Islande n'en est que plus propre ! On ne trouve nulle part des tags ou des graffs sur les murs, peut-être 1 ou 2 dans la capitale et encore.
Ce travail n'est pas obligatoire et il est rémunéré. En fait c'est la municipalité qui se doit de trouver un job aux enfants qui en font la demande. Il ne s'agit pas que de travaux de cantonnier, il peut aussi s'agir de baby-sitting, ainsi il n'est pas rare qu'un gamin de 9 ans garde un petit de 3 ou 4 ans. Ils peuvent également être embauchés dans des petits commerces, piscines, supermarchés, campings... Il nous est arrivé de payer l'essence à une station service à une gamine de 10 ans à peine. Ca rend les enfants responsables et autonomes assez tôt.

Le Sud de l'île est réellement fascinant. Ci-dessus lors d'une pause deux moutons isolés sur un tapis d'herbe rouge. Plutôt sympa comme décor.

Les moutons sont 460 000 à travers tout le pays, presque deux fois plus nombreux que la population. Ils surprennent par leur grand nombre ! C'est d'ailleurs une des choses qui frappe quand on parcourt le pays. C'est vrai qu'il est impossible de ne pas en croiser pendant plus de disons 1 heure de ballade. Il y en a dans tous les fossés.
Il y a encore quelques décennies ils étaient encore plus nombreux que ça mais les habitants se sont rendus compte qu'ils favorisaient l'érosion des sols en broutant le moindre truc qui faisait mine de pousser. De par ses conditions climatiques, l'équilibre écologique du pays est très fragile, et ce n'est pas un vain mot. Mais depuis quelques années  les islandais se sont mis à reboiser le pays.
C'est aussi pour ça qu'il est interdit de rouler hors piste, car les ornières creusées par les roues peuvent rester là 100 ans avant de se résorber.

Paneaux indicateurs. A gauche : Vik, la capitale du sud et à droite : Kirkjubaerjarklaustur ( le nom n'est même pas marqué en entier tant il est long ! ). L'islande c'est aussi le pays aux noms de ville à rallonge et imprononçables.

- Kirkju : église
- Baerjar : ferme
- Klaus : cloître
-tur : porte

Le chiffre noir sur carré blanc indique le numéro de la route.
En France on utilise des panneaux jaunes sur les portions de route en travaux, en Islande les panneaux sont jaunes tout le temps. On les voit de loin.

La route dans le Sud traverse des lieux recouverts de verdure, c'est très reposant.

C'est bizarre qu'un pays aussi vert s'appelle le pays de la glace ( Iceland ) et que le Groënland, tout  blanc, s'appelle le pays vert ( Greenland ). Bizarre bizarre...
Mais il y a pourtant une raison, la connaissez-vous ?

La signalisation routière en Islande est un modèle du genre. La moindre piste, même dans des endroits extrêmes où personne ne passe, est répertoriée et numérotée.

Dans les endroits les plus isolés, on est surpris de trouver un grand panneau indiquant le nom d'une montagne ou d'un volcan.

On y voit le détail des moindres petits chemins, les noms des fermes et des sites pour tout le secteur.

Avec ces panneaux-cartes, il est impossible de se perdre. Tout y est mentionné, même les chûtes d'eau.

Dans le sud du pays tout le long de la route N°1 on aperçoit des chûtes d'eau.

Là ce n'est pas vraiment une ferme mais plutôt un abri pour les moutons. D'ailleurs tous les petits points blancs dans les collines sont des moutons.

Bien que sur la route N°1 on peut parfois attendre longtemps avant de croiser une voiture, avis aux auto-stoppeurs. Les embouteillages n'existent pas en Islande.

Les points blancs à gauche sont des moutons qui broutent. On ne se rend pas bien compte mais l'endroit est gigantesque, la photo ne restitue pas bien la réelle taille des lieux, cette barrière rocheuse semble prête à s'abattre sur la route.

Arrêt pour admirer une belle chûte d'eau au bord de la route dans la région de Kirkjubaerjarklaustur. Sitôt descendus de la voiture et approchés de la cloture un cheval ( encore un ! ) vient nous saluer.

De nombreuses fermes louent des chevaux, d'une heure à une semaine ou deux. Les week-ends-équitation sont très appréciés des islandais. Presque autant que le golf.

Le cheval islandais étonne le cavalier par le contraste entre son extrême gentillesse et l'énergie qu'il développe sous la selle.
Il présente naturellement des allures qui lui sont spécifiques : le tölt qui est une allure marchée qui peut aller aussi vite que le galop avec un confort sans égal pour le cavalier. Une autre allure est l'amble, c'est une allure latérale qui est recherchée en temps qu'allure de course sur une courte distance où elle est plus rapide que le galop.
Il est doté d'une longévité exceptionnelle : il peut être monté jusqu'à 25 voir 30 ans !

On compte pas loin de 5000 fermes en Islande dont chacune forme une entité distincte du fait de leur isolement. On trouve souvent une église à côté d'une seule ferme.
Nombre d'entre elles proposent des chambres pour les voyageurs. C'est un bon plan pour approcher la population du pays d'un peu plus près. Les petits dèj' qu'ils servent sont énOOOOrmes, le petit déjeuner est le repas principal en Islande. En tous cas un repas très important.

 La chûte de Svartifoss dans le parc national de Skaftafell. Il faut compter 3/4 d'heure pour y parvenir depuis le camping du parc de Skaftafell. Cette chûte ( il y en a 2 ou 3 autres ) est l'attraction principale du parc.

La chûte de Svartifoss ressemble à grand trou creusé au milieu du parc national de Skaftafell. Sa particularité vient des orgues basaltiques qui la tapissent. Ces orgues sont le signe que la lave s'est refroidie extrêment lentement. L'idéal est d'y descendre.

Le parc de Skaftafell est très facile à visiter. Bien que les sentiers soient escarpés, ils sont très bien balisés, les rivières ont des ponts solides, le camping au pied du parc est très bien équipé ( il n'a rien à envier au camping de Reykjavik ), en plus on peut y acheter de la nourriture et il y a pas mal de choix. Dans le grand hall de la réception il y a une belle expo sur le Vatnajokull, sur le volcanisme...
Et c'est un des rares endroits du pays où l'on trouve des arbres. Et c'est sûrement pour çela que c'est un des sites préférés des islandais.

C'est le soir qu'il faut y venir : avec un peu de chance le coucher de soleil oranger se servira des gros glaçons qui flottent comme des prismes, et donnera l'impression que le lagon s'embrase.
Il n'y a aucun commerce à 100 kilomètres à la ronde, et les prix pratiqués par la buvette du site sont au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Avant l'ère du numérique, à court de pélloche, j'y ai acheté une pellicule 24 pauses à 85 francs ! C'est pas donné mais je ne pouvais partir du coin sans faire de photos quand même ! A la buvette on peut acheter du pain sous vide ( bof... ), du lait, du beurre, des pommes à l'unité.
Beaucoup de vent et de l'air frais ainsi que pas mal d'humidité dans l'air du fait de toute la glace environnante, donc il faut bien se couvrir.
Avant 1930 la glace du glacier venait jusqu'à la grève et le lagon n'existait pas. Mais avec le réchauffement de la planète le glacier a régressé. C'est donc un site " récent ". La profondeur du lagon atteint 150 mètres. On peut aussi visiter le Breidarlon une autre lagune un peu avant Jokulsarlon, c'est beaucoup moins touristique et tout aussi joli.

De temps à autre on entends le bruit des blocs de glace qui se détachent.

En pleine journée seuls quelques canards sauvages sont assez téméraires pour se pavaner sous les yeux des nombreux touristes.

Le seul endroit d'Islande où l'on peut voir des icebergs. Ca vaut le coup d'oeil mais c'est vraiment trop trop touristique. L'endroit est plutôt venteux, veste coupe vent indispensable + bonnet ( pompon facultatif ).
C'est le soir qu'il faut s''y pointer, avec des avalanches de rose dans les couchers du soleil, les icebergs translucides prennent alors la couleur orangée du ciel, le soleil utilise les glaçons comme des prismes on a l'impression que le lagon s'embrase, c'est superbe !

Certaines fois quelques icebergs s'échouent sur le rivage.

Si j'avais été plus courageux, j'y aurait piqué une tête.
Certains jours quand le soleil chauffe un peu les glaces, un nuage de vapeur envahit les lieux. La glace passe alors de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide, ce phénomène s'appelle la sublimation.

Les icebergs s'évacuent par un chenal et finissent par s'échouer sur une plage de sable noir de l'autre côté de la route. On peut y apercevoir des phoques, certains remontent même le chenal et vont batifoler dans la lagune.

On peut faire une sorte de mini croisière d'environ trois quarts d'heure sur la lagune, mais c'est pas donné ( 22 € ), et puis le spectacle est tout aussi beau depuis la rive. Mieux : on a une superbe vue d'ensemble en grimpant en haut des petites collines sur la grève.
On peut également faire une belle ballade en longeant et contournant le lagon pour s'approcher du glacier

http://www.hornafjordur.is/glacierlagoon
http://island.ntic.fr/jokulsarlon.htm

Voyez les herbes couchées par le vent au premier plan. Le vent siffle dans les herbes et emmène au loin les bêlements des deux moutons tout proches, le tout avec une jolie vue sur une plaine herbeuse et marécageuse où des chevaux paissent paisiblement.

On croise de temps à autres quelques moutons noirs.
C'est un animal craintif qui aime vivre en troupeau.
Dans certains pays le mouton noir est très apprécié pour ses qualités de débroussailleur, c'est peut-être à cause de cela qu'ils sont si peu nombreux en Islande... En tout cas le mouton noir a une croissance et une résistance hors du commun. Toutefois sa laine est de qualité inférieure à celle du mouton standard.

Le drapeau actuel  date de 1918 ; avant même que l'Islande soit totalement séparée du Danemark. Mais dès 1918, l'Islande bénéficie d'une très forte autonomie, confirmée en 1944 par un référendum séparant officiellement Danemark et Islande.

La croix rouge rappelle celle du drapeau danois ( car l'Islande à longtemps été une lointaine province du Danemark ) mais les islandais préfèrent dire qu'elle représente le feu des volcans, l'activité volcanique du pays, très présente dans tous les esprits.
Le bleu et le blanc seraient inspirés de l'étendard de l'Ordre du faucon d'argent. De 1903 à 1919, l'Islande arborait un drapeau sur lequel figurait un faucon d'argent (blanc) sur fond d'azur.
Les islandais préfèrent dire que la croix blanche représente les glaciers et les montagnes, et que le bleu majoritaire rappelle que l'Islande est une île (c'est le bleu de l'Océan) mais aussi qu'on y dénombre beaucoup de chutes d'eau. Le bleu représente également le ciel islandais.

La sterne arctique passe l'hiver en Afrique du Sud et revient en Islande au printemps pour faire son nid sur le sol.
Pendant la saison de la ponte, mieux vaut ne pas les déranger car elles se regroupent et vous chargent en piqué sans relâche jusqu'à ce que vous partiez. Dans la série " j'ai testé pour vous "... Même une fois calfeutrés dans la voiture elles fondaient sur le pare brise ! Je ne sais pas si vous avez vu le film "Les oiseaux" d'Hitchcock mais on en était pas loin.
Dans certains cas elles peuvent être très agressives et vous blesser !

Rien ne sert de se courber, de baisser la tête car elles rallongent leurs piqués d'autant plus jusqu'à vous toucher la tête. Une solution : lever un bras car elles piqueront la partie la plus élevée de votre corps. Et mieux vaut se faire piquer les doigts que perdre un oeil.

Cueillette de linaigrette.
" Oui fiston, on en ramasse encore 600 kilos et on rentre..."
Certains jours comme ici, le soleil brille et pourtant une brise légère mais glaciale nous fait supporter la veste polaire.
Quand les fleurs sont fanées, les épis se transforment en pompons blancs qui, en s'envolant, peuvent recouvrir les tourbières d'une épaisse couverture duveteuse. Pour cette raison, on appelle les linaigrettes jonc ou herbe à coton. Mais ça ressemble vraiment à du coton.
Le nom savant de la plante est : eriophorum scheuchzeri. Eriophorum veut dire "porte laine". On trouve de la linaigrette jusqu'au Pôle Nord et en tous cas en Islande il y en a partout.

Ca pousse dans les endroits humides et siliceux, dans les tourbières... Comme c'est une plante peu exigente on en trouve un peu partout en fait. On en trouve de début juin à fin août, elle pousse en larges groupes.
C'est bizarre mais les tiges n'ont pas de feuille. La linaigrette est anémophile, en clair elle ne compte que sur le vent pour la dispersion des graines. En se décomposant la linaigrette fait partie des plantes qui composent la tourbe. Et les poils blanc qui ressemblent à du coton sont le fruit de la plante.

Jouge junior en faisait de gros bouquets qu'il s'amusait à éplucher et à disperser partout à l'arrière de la bagnole. Bonjour le ménage ! Notez que j'emploie l'imparfait ce qui signifie que l'action a duré dans le passé...

Le camping de Höfn est magnifiquement bien situé. Il se trouve sur une sorte de colline, avec au pied de celle-ci l'accueil, les sanitaires, douches, et tout ce qui va autour. La réception du camping fait également centre d'information, et on y parle français.
L'idéal et d'aller planter sa tente tout en haut de la colline, ( en bas le terrain peut être très humide ) la vue y est très belle : les montagnes d'en face prennent des couleurs superbes, dans tous les dégradés de gris qui existent, et en contrebas les cris des oiseaux remontent ( surtout à marée basse comme cela apparaît en arrière plan ). La ville n'est reliée à la route N°1 que depuis 1974.
Et maintenant devinette : Comment se prononce le nom de la ville  "Höfn" ?
Envoyez vos réponses sur carte postale à :
                                 Jouge et Jouge junior,
                                LE GRAND JEU DE L'ETE
                            5ème poubelle au fond de la cour
                                  75000 Ville de oufs
Le gagnant sera tiré au sort ( ou non ) parmi les bonnes réponses et recevra ( ou pas ) un coupon lui donnant le droit de me faire la bise.
+++ offre valable dans la limite des stocks disponibles +++

La ville possède un grand supermarché. On a l'impression d'être dans une grande ville après avoir traversé les petits villages constitués parfois de seulement une deux fermes.

Une webcam pour voir le temps qu'il fait à Höfn :
                                           http://www.mmedia.is/~essoak/hofn.jpg

Ci contre Jouge junior à côté d'un bus aux roues monstrueuses. Ca peut paraître un peu trop mais pour accéder aux pistes de l'intérieur du pays, il faut ça. Sur les pistes de l'intérieur il arrive souvent qu'il y ait des gués à traverser, et ces gués peuvent être plus ou moins profonds. Une rivière qui est profonde de 20 cm le matin peut en soirée atteindre 60 ou même 80 cm si le soleil a tapé et fait fondre des glaces en amont. Il ne faut jamais se lancer dans la traversée d'un gué sans l'avoir inspecter avant.  Il ne faut pas non plus suivre aveuglément les traces de roues qui traversent une rivière. Il faut aussi se méfier des eaux calmes, car eaux calmes = eaux profondes.
Si vous empruntez un bus pour visiter l'intérieur des terres vous trouverez peut-être étonnant que les chauffeurs prennent autant de pauses de conduite, mais en voyant l'état des pistes on comprend la fatigue que peuvent engendrer des pistes dans ces états-là.

La fréquence des bus peut être très limitée pour les coins les plus isolés et les lignes desservant l'intérieur ne sont que saisonnières (juin-août pour la plupart). Ca reste le moyen de transport le plus économique. Alors d'accord le stop lui est carrément gratuit mais reste très aléatoire et peut vous faire perdre beaucoup de temps si vous vous trouvez dans une région isolée où il n'y a que très peu de passage.

Les chauffeurs de bus sont extrêmement courtois et serviables avec les touristes. Vous pouvez demandez à descendre entre 2 arrêts officiels, n'importe où, à l'endroit de votre choix. Pour reprendre le bus, placez-vous au bord de la route circulaire, et faite un signe de la main au bus pour qu'il s'arrête.
Pour les expéditions à l'intérieur de l'île, il suffit de payer le trajet directement au chauffeur.

Le réseau de bus est très étendu, on peut aller partout en bus. L'été ils vous emmènent jusque dans les zones désertiques du centre du pays quand les pistes sont déneigées ( en juillet et août ).

On peut acheter les billets à la gare routière, à la station de bus ou directement auprès du chauffeur, mais en cash et prévoir l'appoint. Je crois que les bus sont les seuls endroits en Islande où on ne peut pas payer en carte bleue.

Certaines pistes de l'intérieur n'ouvrent qu'à partir du mois de juillet, il faut bien se renseigner avnt d'établir son itinéraire.

Mais traverser une rivière à gué haut perché dans un bus 4 X 4 n'offre pas les mêmes sensations qu'en voiture 4 X 4 individuelle. On perd quelque chose.

Pour traverser les gués il faut être très prudent. C'est ce que nous résume ce panneau.

Ils nous feraient presque flipper !

Le panneau dit : - Où est le passage ? La rivière change.

                              - Ne pas suivre les traces de pneus aveuglément ( certains monstres ont des roues de 40 pouces et une garde au  sol de 80 cm, en suivant leurs traces on risque d'avoir quelques surprises )

                              - Votre moteur est-il étanche ?

                              - Quelqu'un vous surveille-t-il pendant que vous traversez ?

                              - Allez sonder la rivière vous même

                              - Utilisez un câble de sécurité

                              - Portez des vêtements chauds et de couleurs vives.

A moins d'avoir un bon 4 X 4 mieux vaut ne pas se lancer dans des traversées de rivière, c'est quelque chose qui demande une initiation, il faut savoir observer la rivière, savoir estimer sa profondeur, considérer la force du courant et visualiser l'endroit où l'on va ressortir sur la berge d'en face, il faut également savoir utiliser un 4 X 4, gérer la puissance du moteur, utiliser le rapport le plus court pour éviter de câler au beau milieu de l'eau. C'est le genre de trucs qui ne s'improvisent pas. Donc à moins d'un petit filet d'eau de 10 cm de profondeur, mieux vaut renoncer.

Voici ce qu'il ne faut surtout pas faire avec les gués : partir de bon matin, rasé de près et l'haleine fraîche comme seule arme, en Fiat Panda ou autre pot de yahourt à quatre roues et se jeter à l'eau comme on se jetterait dans le vide. Adieu la caution !
Jouge junior vous confirmera que l'idéal pour traverser un gué est d'attendre un autre véhicule. Alors ok des fois suivant la piste sur laquelle on se trouve on peut attendre longtemps mais si vous voulez finir comme cette Fiat Panda...

Encore des moutons qui traversent hors des clous ! C'est LE danger principal sur les routes islandaises.

Avec un réseau routier qui n'est que très partiellement goudronné, l'Islande est le pays des 4x4. Ces véhicules représentent plus de la moitié du parc automobile.

En fait, on ne roule sur des sections goudronnées que dans l'agglomération de Reykjavik, sur la majeure partie de la route n°1 qui fait le tour du pays, et sur quelques sections de routes secondaires, et basta ! Après il n'y a que des pistes de terre plus ou moins parsemées de nids de poule.

En dehors de ces itinéraires, la circulation se fait sur des pistes de terre et de gravier donc.
Certaines de ces pistes sont néanmoins accessibles aux véhicules de tourisme, mais d'autres (pistes dont le numéro est précédé de "F") sont strictement réservées aux 4x4, en raison de leur état de surface et parfois de la présence de gués plus ou moins importants et plus ou moins profonds.
 
Il faut savoir que les pistes intérieures sont fermées pendant de nombreux mois chaque année. Certaines n'ouvrent que très tardivement (fin juin ou même seulement début juillet).
Les pistes en terre et en gravier sont celles qui résistent le mieux aux dures conditions climatiques de l'hiver islandais. Elles sont aussi plus facilement remises en état à leur ré-ouverture. Tout cela explique que le parc automobile islandais comporte un pourcentage de 4x4 très élevé. Et sans 4 X 4 vous êtes très limités.

Arrêt de 5 minutes en bordure de piste pour taquiner des chevaux ( requête émise par Jouge junior ). Sitôt la voiture arrêtée, ils se prêtent au jeu en s'approchant, contents de voir quelqu'un.

Le cheval islandais est apprécié pour sa robustesse et son endurence face aux dures conditions climatiques, ainsi qu'au terrain accidenté ( son pas est sûr ). Outre les allures courantes, il peut être facilement dressé à aller à l'amble et au trot. C'est un excellent ambleur !

Il a un caractère tranquille et sociable, mais indépendant. Sa hauteur au garot est d'environ de 1,30 m. et son poids varie de 380 à 410 kg. La couleur de sa robe est très étendue, elle va de l'alezan ( roux ) à l'isabelle ( jaunâtre ), au bai ( brun ), bai sombre, noir, gris, souris et même pie.
Son encolure est courte et musclée, plutôt large à la base, ornée d'une crinière fournie, à crins durs. Ses membres sont courts et solides, ses articulations sont larges et sèches, son canon relativement long, son paturon ( patte ) court et son sabot très résistant ( c'est du sur mesure pour l'Islande ).

Il est arrivé il y a plus de 1000 avec les vikings et la race n'a pas changé depuis du fait de l'isolement ( relatif ) de l'île. D'ailleurs, toujours à l'heure actuelle, quand un cheval quitte l'Islande, il n'a plus le droit d'y revenir ( par sécurité pour la pureté de la race ).

Il est le descendant le plus direct du tarpan originel, race aujourd'hui éteinte. Et c'est ainsi qu'il faut interpréter l'idée de "pureté" de la race, car quand on parle de la race du cheval islandais restée pure, cela ne signifie pas qu'elle remonte à la Génèse. Quand les populations celtes ont débarqué en Islande, provenant d'Irlande et d'Écosse, le Poney islandais a subi l'influence certaine du Shetland, du Highland et du Connemara.

Ces poneys étaient probablement retournés à l'état sauvage à un certain moment, et c'est à partir d'éléments sauvages qu'on a reconstitué une race à nouveau domestiquée.
C'est assez comparable à l'appaloose des Indiens du nord de l'Amérique en fait.
Or, l'appaloose est aussi désormais reconnu comme race.
Rien à voir avec le quarter horse qui lui, est issu de souches réellement domestiques. Mais tout ça c'est une autre histoire.

Ces bornes de pierre ont été contruites avant que les routes et pistes ne soient tracées. L'hivers quand le pays était couvert d'une épaisse couche de neige les voyageurs à pied s'en servaient de repère pour se rendre d'une ville à l'autre, ils allaient de bornes en bornes. Elles doivent mesurer entre 1,50 et 2 mètres. Et dans la région les pierres ne manquent pas pour les ériger.

Et au fond on devine trois boules de laine qui broutent une herbe qui tente désespérément de reconquérir le champs de cendre.

Bravo au plombier pour cette réalisation dans la zone géothermique du Viti !
Dans les zones géothermiques on trouve ces gros tuyaux qui parcourent les collines.
Certaines de ces réalisations peuvent être vraiment très complexes.

L'Islande est LE pays de la géothermie. Presque la moitié de l'énergie consommée est issue de la géothermie, et de nombreuses habitations sont chauffées grâce à elle. On s'en sert également pour chauffer les cultures sous serre, les très nombreuses piscines, et même certains trottoirs de la capitale.
Le pays se trouve à la jonction de deux plaques tectoniques ce qui explique que les éruptions volcaniques y soient si nombreuses.
Tous les tuyaux sur la photo montrent bien que les islandais savent canaliser et utiliser l'énergie de la terre.

Les couleurs de ce site sont à tomber le Q par terre.

En Islande il y a une éruption volcanique environ tous les 4 ans. Aujourd'hui la plupart des habitations sont chauffées grâce à la géothermie.

La géothermie sert également à chauffer les serres. Résultat : l'Islande est dit-on le premier pays européen producteur de bananes. Ceci dit la production de bananes en Europe n'est pas trop élevée, donc le record pas trop dure à battre. Mais quand même : le pays de glace et de feu champion d'Europe de production de bananes !

Le cratère du Viti a 320 mètres de diamètre et 35 de profondeur. Quel bleu ! C'est sûrement dû à la silice contenu dans l'eau.
C'est un maar, c'est à dire un cratère qui se met en place à la suite d'une éruption phréatomagmatique ( le magma entre en contact avec l'eau ). C'est en 1724 que tout cela s'est produit. Ca devait fumer dans le coin à l'époque !
Viti veut dire "enfer".

Le camping de Reykjalhid offre des emplacements étagés ce qui permet à tous d'avoir une vue superbe en surplomb du lac Myvatn. Avec Jouge junior nous y avons passé 2 nuits grâce à la vue magnifique mais également pour les nombreuses excursions tout autour du lac Myvatn. Un des passages obligés en Islande. Si vous vous pointez dans le coin avec des envies ornithologiques, sachez que c'est en juin que tout se passe et qu'en juillet vous ne verrez aucun volatile.
Jouge junior et moi même avions planté notre tente  en haut du camping, at ze top. Il existe un aérodrome juste derrière la colline en arrière plan, et les avions survolent le camping en rase motte, en courant en haut de la colline on a presque l'impression de les toucher quand ils passent. Ca amuse beaucoup les gosses. Certains papas aussi...
Certainement le meilleur camping que l'on ai fait, du fait de sa situation, même s'il pêche un peu par ses équipents collectifs ( le côté "douches collectives" où on se retrouve à poil à une dizaine, bof... )

Le camping, bien qu'au mois de juillet en plein après-midi est presque vide, pourtant ce n'est pas faute d'offrir une belle vue. Une belle vue sur le lac Myvatn et sur l'énorme volcan Hverfall  ( à environ 3 kms du camping ) qu'il faut absoluement prendre la peine de gravir.
Les douches sont super grandes et gratuites, ce ne sont pas des douches individuelles mais communes donc ( dans des sortes de grandes pièces genre 20 m² - pour les pudiques c'est dur - ). Attention lors de la douche si vous portez des bijoux en argent : ils peuvent noircir à cause du souffre contenu dans l'eau.
Les sanitaires sont corrects. Corrects mais franchement ils pourraient investir un peu : on a l'impression qu'au premier coup de vent tout va s'envoler ! Disons que les sanitaires ont bien vécus.
A l'accueil du camping vous trouverez des plans sur les sites interressants des environs.
Sur le parking se trouve une grande tente avec des bancs, des chaises et des tables. Et des réchauds avec des bouteilles de gaz, vous n'aurez pas à pomper dans vos réserves de gaz.
Plusieurs fois au cours des siècles passés la ville a été rasée de la carte (activité volcanique oblige ).
La ville compte aujourd'hui dans les 1000 habitants à tout casser et reste la plus importante de la région.

Godafoss, signifie "la chûte des dieux". Depuis le rocher de droite je vous fais coucou.

Il vaut mieux bien tenir les gosses aux abords de la cataracte, ça glisse.

On raconte qu'en l'an mille, un colon nommé Thorgeir le Bon ( pourquoi pas... ), aurait opté pour le Christianisme après l'adoption de ce dernier par l'ALTHING ( le parlement islandais ), et jeté les représentations de ces anciens dieux dans la chute, d'où son nom.

Goðafoss se situe juste avant le lac Myvatn ; on reconnaît de loin la cascade par les émanations brumeuses de l'eau. Elle est située tout près de la route N° 1 sur la rivière Skjálfandafljót et fait 12 m. de haut sur 30 m. de large.
 
Elle est composée de 3 parties et les bords présentent quelques belles orgues basaltiques.

Elle donne une impression de super puissance mais elle reste moins impressionnante que Gulfoss où l'on peut aller sur le rocher central au milieu du bruit de la cataracte et des embrums.

Assez régulièrement tout autour de l'île on trouve des parcs identiques à celui-ci qui servent à trier les moutons quand arrivent les premiers gros coups de froid du mois de septembre. Les fermiers les rassemblent, cela s'appelle le Réttir.

A pied, à cheval, en 4x4 et même en avion ou en hélicoptère, on les repère et on les rabat vers certaines fermes où il y a de grandes "trieuses de moutons" comme celle-ci. Certaines sont construites en pierres sèches, à l'ancienne.

Les moutons islandais sont également appelés " les moutons heureux " car pendant les trois ou quatre mois d'été ils divaguent en totale liberté à travers tout le pays. C'est vrai que lorsque qu'on voit le décor il y a de quoi être heureux. Certains s'éloignent jusqu'à 500 kms de leur ferme de départ.
Le Rettir dure une petite dizaine de jours. Ce genre de manifestation est considérée comme une excellente occasion pour boire abondamment (l'alcoolisme est l'un des principaux problèmes de la société islandaise).

Jouge junior dans une ferme perdue dans le nord du pays. Il monte déjà comme un vrai pro ! Encore 15 ans d'entraînement et il courra le tiercé. Allé hue Rossinante !

Il a les jambes trop courtes pour atteindre les étriers, fun non ?

Les bois flottés ( venus de Sibérie avec les courants ) encombrent les côtes ; ils ont passé plusieurs années en mer et ce sont les seuls bois d'oeuvre utilisables. Il y a très peu d'arbres en Islande, mais depuis quelques années des plans de reboisement sont mis en oeuvre.

Pour les campeurs qui veulent faire du feu, vous ne pourrez brûler que du bois flotté, échoué sur les plages. Il ne vaut mieux pas qu'un fermier vous chope en train de brûler une branche d'arbre de ses terres, il serait furibard ! Les arbres sont presque sacrés en Islande, ils sont si peu nombreux  et ont tant de mal à pousser !
Tant et si bien que jusqu'à une certaine époque la recherche et la récupération du bois flotté était un métier à part entière en Islande.

Et voici une devinette islandaise :
Question : "Que fais-tu lorsque tu es perdu dans une forêt islandaise ?"
Réponse : "Tu te lèves... "

Dans les fjords de l'Ouest, un iceberg arrivant du Groenland tout proche.
Les icebergs sont relativement pérennes et peuvent facilement déchirer le métal. En conséquence, ils présentent un réel danger pour la navigation des navires.
Et puis il est arrivé que des ours polaires se soient retrouvés prisonniers sur ces icebergs en provenance du Groenland tout proche ( 287 kms ) et s'échouent sur les terres du Hornstrandir à la pointe des fjords de l'Ouest via le détroit de Davis. Ils arrivent affâmés et représentent un réel danger, prêt à s'attaquer à l'homme... Dans tous les cas ils ont été abattus dès qu'ils ont posé les pattes à terre. D'ailleurs au musée d'Usavik on peut admirer un ours empaillé qui était arrivé sur un iceberg.

Récemment, en 2008 un ours a été abattu par les autorités.  La police islandaise a été obligée d’abattre un ours polaire qui avait dérivé à la nage pendant plusieurs centaines kilomètres à partir du Groenland, pour atteindre l’Islande. L’animal avait soudainement chargé un groupe de journaliste. Une fillette de 12 ans avait prévenu les autorités après avoir aperçu depuis une ferme l’ours dans le fjord Skaga, près de la ville de Saudarkrokur dans le nord de l'Islande. Cet ours blanc était le deuxième à avoir traversé l'Atlantique nord en deux semaines.

Le premier ours avait été abattu par un tireur d’élite de la police islandaise, ce qui avait déclenché un tollé parmi les organisations écologistes.
Cette fois-ci, les autorités avaient prévu de capturer l’animal pour le réexpédier au Groenland ou pour le confier à un zoo. Mais l'ours a soudainement chargé un groupe de journalistes, et la police n’a pas eu d’autre choix que de l’abattre. C'est triste mais ces fauves pèsent jusqu'à 900 kilos et sont pourvus au bout de leurs pattes de griffes d'une dizaine de centimètres coupantes comme des rasoirs, on ne peut donc prendre aucun risque. Ils sont capables de couper un homme en deux d'un coup de patte. Il est assez impressionnant de les voir quand ils pêchent des phoques ( qui pèsent dans les 90 kilos ) : ils les envoient à plusieurs mètres en l'air à coups de pattes.

Une pause-pipi à 3 heures du matin en Islande, l'été ça ressemble à ça. Le jour permanent c'est quelque chose.

Heures de lever et coucher du soleil :

janvier :       11h19 /15h45
février :         9h55 / 17h30
mars :           8h21 / 18h59
avril :            6h42 / 20h23
mai :             4h39 / 22h12
juin :             2h54 / 00h05
juillet :          3h07 / 23h55
août :           4h50 / 22h15
septembre :   6h16 / 20h36
octobre :       7h57 / 18h32
novembre :    9h24 / 16h 58

L'Islande c'est aussi le pays des aurores boréales. Janvier est le mois le plus propice pour les observer.
Jusqu'aux années 1920 / 1930 on croyait à tort qu'elles étaient causées pas la réflexion de la lumière du soleil sur les glaces de l'Arctique.
Pour faire simple : le soleil rejette des particules dans l'espace. Lors des tempêtes solaires les plus violentes, ces particules entrent dans notre atmosphère et excitent les atomes d'oxygène et d'azote : Gzzz Gzzz !
Dans l'hémisphère Nord on les appelle aurores boréales, dans l'hémisphère Sud on parle d'aurores australes. Comme elles ne sont de toutes façons observables qu'aux pôles, on peut d'une manière plus générale les appeler aurores polaires.
Le plus grand nombre d'entre elles se manifestent entre 100 et 150 kms d'altitude, mais on peut en fait en trouver à partir de 60 kms et jusqu'à 2000 kms d'altitude. Pourtant en les observant depuis la Terre on les croirait à la même altitude que les nuages.

Elles ont plusieurs couleurs. Si j'vous l'dis... La plus fréquente est le vert-jaune, celles qui apparaissent rouge sont plus haut dans l'atmosphère, en haute atmosphère elles peuvent virer bleu et violet. Celles de couleur rouge sont assez rares et ont souvent été prises pour les reflets des flammes de grands incendies, et souvent les gens y ont même envoyé les pompiers. Pour rien donc.
Dans certains coins du monde on peut en observer 200 par an ( en Alaska notamment, vers Fairbanks ). Elles ne durent généralement que quelques minutes mais certaines peuvent durer plusieurs heures. Le moment durant lequel on a le plus de chance de les observer c'est entre 22h00 et 3h00 du matin.
Pour mieux les observer il faut s'éloigner de la "pollution lumineuse" des villes.
Et on peut souvent en voir qui sont tout juste visibles, beaucoup moins nettes et colorées que celles qui apparaissent sur les cartes postales.

Ils paraitrait que les chevaux islandais auraient été apportés par les Vikings. La race est robuste et bien adaptée aux conditions du pays qui peuvent être rudes.

La race est restée pure depuis son importation par les vikings. De nos jours encore les autorités protègent la race en surveillant l'importation de chevaux dans le pays.

Ils sont pas moins de 85000 et les ballades équestres sont très appréciées des islandais.

Ils ont la caractéristique de pouvoir aller à 5 pas différends : le trot, le galop, mais aussi l'amble, le tolt et le skeid.

La majorité des stations service proposent une aire pour laver gratuitement les voitures au Karscher. Et vu l'état des pistes c'est une bonne chose. On y croise même des enfants qui nettoient leur vélo. Parfois on a même droit à l'eau chaude.

Pour la première fois du séjour, je jette un oeil à l'arrière et je m'aperçois, Ô stupeur, que le moufflet m'a dispersé de la linaigrette partout, jusque dans les cendriers !

Les pistes sont à peine carrossables avec un véhicule de tourisme. On a l'impression de rouler sur de la tôle ondulée. J'vous dis pas dans quel état ça met les lombaires...

Sur environ 13 000 kms de routes que compte l'Islande,  3900 kms sont goudronnés ou gravillonnés.
Les limitations de vitesse sont de 50km/h en ville, de 80 km/h sur les pistes et 90 km/h sur les routes goudronnées. Mais là si vous maintenez une moyenne de 40 ou 50 km/h ( avec un véhicule de tourisme ) ça sera pas mal. Des fois on ne peut pas dépasser les 30 à l'heure ! De nombreuses portions sont vraiment dans un sale état, incroyable à l'âge de l'atome et du laser ! Mais il est vrai que certaines pistes sont si peu fréquentées qu'elles ne justifient pas les investissements importants d'un goudronnage en bonne et dûe forme.

Sur ce genre de piste, on peut rouler pendant 5 ou 10 kms sans aucun souci, alors on prend confiance on atteind 60 km/h, tout va bien alors on finit par atteindre 70, voir 80 km/h et tout à coup PAF , un nid de poule ! Même si la piste paraît bonne il faut toujours s'apprêter à ralentir, à éviter un trou ou un caillou... C'est le problème sur les pistes qui ont l'air très carrosables comme celle-ci. A tout moment si on n'y fait pas attention on risque d'y laisser le train avant, et là, assurance CDW ou pas...

Les routes en Islande ne sont pas goudronnées car après les neiges des longs hivers l'asphalte serait complètement mort et tout serait à rebitumer entièrement. Donc pistes de terre, point barre.
Certaines pistes sont autorisées aux véhicules de tourisme mais franchement c'est limite... Bien faire attention à ça : si une piste est signalée comme étant réservée uniquement aux 4 X 4, ne pas s'y aventurer en véhicule de tourisme, même si le début de la piste semble très bonne comme c'est souvent le cas, car après ça se complique, très vite elle s'avèrera difficlement praticable.

Les pistes des hautes terres à l'intérieur du pays sont fermées l'hiver car recouvertes d'une épaisse couche de neige. La plupart ouvrent en mai et juin, certaines en juillet.
On trouve un peu partout ( stations services, campings, hôtels, presse, agences de voyages ... ) des cartes de l'état des pistes comme celle ci-contre.

Les pistes dont le numéro est précédé de la lettre F ( [c=#ff1100]F[/c]jallvegur = route de montagne ) sont strictement réservées aux véhicules 4 X 4. Si vous les empruntez avec un véhicule de tourisme les éventuels dégâts seront à votre charge.

Voici la date moyenne d'ouverture de quelques pistes :

- Lakagigar F206 : 12 juin
- Landmannalaugar F208 : 12 juin
- Landmannaleid F225 : 15 juin
- Kjolur F35 : 11 juin
- Sprengisandur F26 : 27 juin
- Oskjuleid F88 : 19 juin
- Eyjafjardarleid F821 : 6 juillet

Sur la carte ci-dessus la zone hachurée au centre du pays nous signale la partie innacessible.
Avant de s'enfoncer dans l'intérieur du pays appelez le répondeur de la voirie islandaise au 17 77 ( en anglais ). L'étendue de la zone hachurée peut fortement varier d'une quinzaine à l'autre, donc partir avec des infos récentes.

Stykkisholmur : vent de force 12 avec des pointes à 800 km/h. Dans ces conditions, j'ai un peu de mal à monter la tente. Si la toile s'envole on est mal. Très mal.
A Stykkisholmur vivent environ 1200 âmes, la ville vit surtout de la pêche à la coquille Saint-Jacques paraît-il. Alors on s'est dit qu'on pourrait aller se faire un resto histoire de goûter... Mais en voyant les prix affichés sur la carte ça nous a calmé..
Sinon c'est de là qu'on peut prendre le ferry, y embarquer avec la voiture pour rejoindre le Sud des fjords de l'Ouest et éviter ainsi 200 kms de route pas follichonne ( y'a 2 "N" à follichonne ? - trop la flême de chercher - ). La liaison se fait 2 fois par jour en été. Le camping n'est pas trop mal situé, à l'abri du vent en tous cas. Mais heureusement qu'un groupe d'allemends nous ont prété un énorme maillet car on n'aurait jamais pu enfoncer les piquets de la tente : le sol est plein de caillasses, les piquets se tordaient tellement qu'ils finissaient par ressembler à des arobases ! Et si au réveil vous souhaitez vous doucher, un conseil : réveillez-vous de bonne heure ( avant le coq si vous le pouvez ) car il n'y a qu'une seule douche. En revanche pour une douche de camping elle est spacieuse. L'idéal c'est d'y aller à 7h00 du mat'.
C'est une ville où il n'y a pas grand chose à faire, on y vient pour s'y approvisionner avant de visiter le reste de la péninsule du Snafellness ( il y a un supermarché Bonus au Borgarbraut 1 ==> 340 Stykkishólmur ), ou pour y prendre le ferry, ou pour s'y faire prendre en photo devant les jolis ancres.

Le camping n'a pas de réception, on doit aller payer l'emplacement en centre ville soit disant " à la grande maison rouge ". Heu... oui, laquelle ?

En repartant vers la pointe de la péninsule par la route 54, tourner à droite à mi chemin entre stykkisholmur et Grundarfjordur pour arriver à Bjarnarhöfn chez Hildibrandur se trouve le musée du requin où on peut goûter du requin faisandé que l'on fait descendre avec du brennivin islandais ( c'est de l'alcool de patates aromatisé au cumin et ça déchire ). Disons que le goût est persistant ! Et comment ! Ne reprenez pas la route tout suite après, asseyez un moment et respirez par le nez. Longuement.

De Stykkisholmur, on peut embarquer sur un bateau de la compagnie Saeferdir et faire une croisière dans la baie de Breidafjordur où l'on navigue entre les 2000 îles pendant 2 ou 3 heures. A un moment on jette une drague à la mer et en la remontant les passagers peuvent goûter toutes sortes de coquillages fraîchement pêchés, des oursins... Durant cette escapade en mer on est toujours aux premières loges pour observer les nombreux oiseaux.

C'est dingue d'aller en Islande et de se faire un après-midi plage ! Et pourtant... Mais attention : polaires de rigueur ! On a ramassé de jolis coquillages, des coquilles de moules géantes, des coquilles d'oursin que les sternes avaient vidé. Mais si vous regardez la flotte, personne ne se baigne.

Même dans la capitale, à Reykjavik, il existe une plage. Une plage assez particulière en fait : elle a été crée de toutes pièces avec du sable blanc et des coquillages. Alors c'est bien joli mais avec une eau à 10°C on risque de ressortir bleui par le froid. Mais grâce à la géothermie tout est possible en Islande. On a scellé une crique dans laquelle on pompe de l'eau de source qui se mélange à l'eau de mer pour atteindre 20°C, et la baignade devient possible.

Les rues du centre ville de Reykjavik.
Les trottoirs sont propres, ça change de Paris. Je ne sais plus où j'ai lu que les chiens sont interdits à Reykjavik ( c'est fort possible car j'en n'ai vu qu'un ! ).
Certaines portions des trottoirs sont même chauffées grâce à la géothermie. Ainsi lorsqu'il neige ou qu'il pleut ils restent secs.
Presque tout le monde parle anglais donc si vous êtes perdu ou que vous cherchez un supermarché, on vous renseignera facilement.
Si le temps est clair, depuis Reykjavik on peut apercevoir le Snaefellsjokull. La pureté de l'air permet de voir des détails sur des montagnes distantes de plusieurs dizaines de kms.

Les magasins sont ouverts de 9 ou 10h00 et ferment à 17 ou 18h00. Ils sont fermés les samedis après-midi et dimanches.

La ville n'a rien d'une grande métropole, pour une capitale la ville est très aérée. Il n'y a pas ( pas encore... ) de grandes tours, la ville reste de dimension humaine. Tout ça a un effet positif sur les habitants. On est bien loin du stress et des coups de klaxon de nos grandes métropoles.
Reykjavik est la capitale la plus boréale du monde, c'est aussi la capitale d'Europe où l'air est le moins pollué. Quand on voit ce qu'on respire à Paris ça mérite d'être relevé.
Reykjavik est réputé pour ses nuits branchées dit-on ( j'ai pas trouvé que ça  bougeait spécialement plus qu'ailleurs... ). C'est dû au fait que jusqu'en 1989 la bière alcolisée était interdite en Islande  ( et ce depuis 1912 ---dur dur--- ), et après la prohibition des brasseries et pas mal de pubs ont ouvert. Donc les vendredis et samedis soir on boit beaucoup... Mais à la nordique : on se soule fort et vite, façon binge drinking. Et ce sont là les seuls trucs à craindre en Islande ( qui est un pays très très sûr ) : tomber sur une bande de jeunes bourrés-raides-dèf'. Sur le site  du Ministère des Affaires Etrangères on peut d'ailleurs lire à ce sujet : " risque d'agressivité dans les bars le week-end dû à la consommation abusive d'alcool ". On apprend qu'il existe aussi une certaine délinquence urbaine dûe à la prise de stupéfiants.
La véritable tournée des pubs le soir ne commence pas avant 23 h. Le week-end les pubs sont ouverts jusqu'au petit matin.